ビバーク考（５）：たき火

たき火について

ビバークにおいて、たき火は必須ではない。ほとんどの場合、手持ちのストーブで事足りる。

不時露営（フォーストビバーク）を強いられるケースで、たき火が必要になる。たき火はコントロールが難しく、ぶっつけ本番で試みるとたいてい失敗する。

右は、安定した熾火の状態。

焚き火の3原則＋1

一言で言えば、薪・空気・熱をコントロールすること。またビバーク特有の注意が1点ある。

ビバーク特有の注意

焚き火の場所に注意。可燃物の近く（落ち葉の溜まり場・倒木の陰など）はNG。また火の粉で装備に穴が開くのでツェルトの側も避ける。

薪

手早く集めるには、3-5m程度の大きな枝を数本拾い集める。薪に適した長さの枝を選んで拾っていたら日が暮れてしまう。段差に立てかけてキックすれば折れる程度の太さの大枝を選んで引きずってくること。

空気

炎が燃えるために必要なもの。薪の組み方に依存する。失敗しにくい簡単な方法は以下のとおり。

• 浅い穴を掘る


• 拾ってきた大枝から細い枝を毟り取って穴に敷き詰める


• もっとも太い薪を2本から3本程度並行に並べる


• 間に枯葉や細い枝を盛る


• その上に適当な太さの枝を適当にくみ上げる

熱

焚き火の肝。焚き火が立ち消えするのは、酸欠もしくは燃焼を維持できるだけの熱量がなくなってしまうことによる。よほど密に薪を押し固めないと通常は酸欠は発生しないため、焚き火の立ち消え原因はほとんどは、燃焼が継続できる熱量を維持できないことによる。

熱量の維持は以下の点に注意する。

• 灰を使い地面と焚き火の間を断熱する。浅い穴に小枝を敷き詰め早い段階で灰にして火床を作成する


• 太い薪が加熱され、可燃性のウッドガスが噴出している状態（炎が激しく出ている状態）は不安定。冷えてガスの噴出がとまると数秒で消える。太めの枝は2本以上同時に燃えるように維持し、燃焼面を対面に配置し互いの熱で炙りあうように維持すること


• 太い薪の燃焼面が炭化し熾火が灰に溜まり出したら、焚き火は安定期。熾き火を囲むように枝を端から徐々に投入していけば、わずかな薪で長時間小さい炎が維持できる。

焚き火装備

遭難のニュースを見ると、たまに道迷いの遭難者が焚き付けがうまくいかず、地図を燃やしたりしている。道に迷っている最中に地図を燃やすなんて正気の沙汰ではないのだが、暖をとるために焚き火を熾したいが、焚き付けがうまくいかず、適当な可燃物が無く地図を仕方なく燃やすという状況は想像に難くない。

そういった事態にならないよう、普段から火を熾し暖を取れる装備とスキルを用意しておくこと。

• マッチ：濡れによわく炊き付けしにくいため通常不要
• ライター：主力品。ガスがなくなるとつかなくなる点に注意
• ストーブ：自動着火装置がついているなら火熾しに使える。が、コレがあるときは燃料さえ心配なければ焚き火は必要ない。
• メタルマッチ：マグネシウムの塊。濡れていても火を熾せるため非常用装備として常に携帯。ティッシュペーパなどの燃えやすいものが無いと火を熾すのが難しい。着火を練習しておかないと、いざという時まったく使い物にならない。
• ガムテープ：着火剤として流用できる。火熾し以外にも破れなどの補修にも使えるため優秀な装備
• メタ：固形燃料。土砂降りでなければ雨の中でさえ燃える。タブレットを2、3本携帯するだけで火熾しの失敗はほぼ皆無になる。
• ガソリン：爆発的に燃える。コントロール不能になるため通常使用禁止
• アルコール：着火が非常に簡単。ただしアルコールの炎は昼間は透明で見えないため取り扱いが難しい。

法律上の問題

焚き火に関する法律は、以下のとおり。

• 自然公園法
• 消防法
• 廃棄物処理法
• その他、自治体の定める焚き火の決まり

自然公園法

国立公園・国定公園の特別保護地区では焚き火は禁止されている。特別保護地区は、地方環境事務所のwebサイトから目的の地域のページを開き「管内の国立公園」のリンクから目的の地域の地図をダウンロードして調べること。また、生命の危機に瀕するなどして、やむを得ず焚き火をした場合は、届け出が必要。

消防法・廃棄物処理法

火災を起こさない・ごみを燃やさないことに注意すればいい。イベントなどで、あらかじめ焚き火が必要なことがわかっている場合は、消防にあらかじめ断りを入れておく。最も重要なことは必要も無いのに焚き火をしないこと。

心得

• 焚き火可の場所でやる。焚き火可かどうかわからない場合は、自分の命が危険かどうかで判断する。
• 小さい炎を長時間もやせる人ほどエライ
• 土をかけるだけですぐ消せて、跡形も残さないのが理想

自分は逃亡者で、追跡者の目から逃れて火を焚いているとイメージしてやる。究極的には焚き火を必要としない装備をもっているのが理想。しかし、装備が無ければ死んでしまうようではだめ。焚き火に関する知識やスキルを身につけておくことが必要。

ビバーク考（４）：凍死について

凍死について

気温の低さで死ぬのではなく、自律による体温維持が不可能なため結果的に死ぬ点に注目すること。条件さえそろえば夏の夜でも凍死する。（疲労凍死）

右は、11月の山中でビバーク中に凍り始めたザック。カバーに霜が発達してきている。

基本的な考え方

生産熱量≧損失熱量を保てば死なない。

生産熱量

体温を維持するため自律神経が制御している人体の発熱量。体内温度を37度に維持している。筋肉や内臓が生産する熱量は、食事に含まれるカロリーから作りだされる。したがって食べて・蓄えてきたカロリー以上に熱は生産できない。

短期間の登山で、脂肪および蛋白質の欠乏はないため、基本的に糖類（炭水化物）があれば生産熱量は維持できる。しかしながら可能な限り、糖質、タンパク質、脂質をバランスよく、かつ十分量を摂ることが望ましい。

• 凍死しないためのその１． しっかり食事をとる。

昼の行動で、グリコーゲン（これは糖質が原料）を大量に消耗していると、体内の糖質が欠乏し熱生産に影響する。

損失熱量

損失熱量は環境に依存する。おもに放射、対流、伝導、蒸発によって熱が体外に奪われる。

放射は、熱が赤外線などの電磁波となって放出される現象。サバイバルシートや銀マットなど赤外線を反射する物体で体を囲うとよいが、この手の装備は透湿性がないため、条件によっては蒸れたり結露で濡れたりする点に注意。室内安静時24度付近では、体表からの放射熱は60～80kcal/h程度。

対流は、風や流水によって熱を奪われる現象。着れるものは全部着て、風に当たらないところに逃げ込むことが重要。流水に触れるのは論外。恐ろしい速度で熱を奪われる。したがって雨に当たってはならない。

伝導は、温度の高いところから低いところへ熱が移動し平衡する現象。地面は人体と比較すると無限に近い熱容量を持っているため、地面に触れていると熱を奪われる。地面に対しての断熱を考えることが必要。マットやザックをお尻や背中にひくなどして、地面に対する熱抵抗の増大をはかること。

蒸発は、体表面から水分が気化する際に熱を奪われる現象。人間の体からは常に蒸気がでているため、防ぎようがない。ただし体表面が濡れている状態（雨に当たってずぶ濡れなど）は、水分の蒸発に体温を使ってしまうため、避けること。乾いた服に着替えることが重要。

• 凍死しないためのその２． 生産熱量を失わない努力をする。「濡れ厳禁」「着こむ」「冷たいものに触れない」

服を濡らしてしまった時点で、行動は失敗と判定すること。

生産熱量と損失熱量の判断基準

シバリング（震え）の発生を基準とする。シバリングは体温の低下に対抗するため、自律神経が筋肉を動かす（つまり震える）ことにより熱を生産する生理現象。体内温度が0.5度程度低下すると発生し始める。

シバリングの発生は、生産熱量より損失熱量が大きく体温を維持できる限界を超えていることを意味している。（生産熱量＜損失熱量）。継続的なシバリングは、約2時間が限界。それを超えるとシバリングは消失し、骨格筋の運動による体温上昇はなくなり、熱生産量が減少。やがて体温の維持が困難になる。低体温症で済むか、死に至るかは状況による。

シバリング消失の頃には低体温が進行し正常な判断能力を失う。したがって、シバリングを感知したら、ただちに対策を行うこと。防寒の状態が考えうる最高の状態である場合は、ストーブによって暖を取らなければならない。その際、ツェルトなどで外気と遮断されていると空気が暖まりやすく暖を取りやすい。

• 凍死しないためのその３．震えに耐えて我慢はダメ。シバリングで体温を維持できる限界は2時間。その間に対策すること。火が使えるなら、ただちに暖をとれ。

寒いからと言って火をつけたまま寝ない。火事・窒息の危険がある。水の量が十分である場合は、湯を沸かし、少しのみ、残りはペットボトルなどに入れて湯たんぽにするとよい。

疲労凍死について

ビバークのセオリーを守り、疲れる前に休むこと。雨や雪の中、ちょっと我慢して行動すれば人里や山小屋に着く、という状況に注意。想定外の事象や1ミスで疲労から行動不能に陥る。そして体温維持困難から凍死へとつながる。「我慢して行動」という時点で、計画、装備、行動のいずれかに既にミスがある。

ツェルトを被ってお茶を飲んで休憩しつつ、仕切り直しの方法を考える。事故さえ起こさなければ、水・食糧・防寒が揃っていれば死なない。

ビバーク考（３）：ツェルト

ツェルトについて

登山するなら、たとえ日帰りでも持つべき装備がツェルト。

右の写真は、ストック、細引き、石で立てたFinetrackのツェルトI。この時は、雨を警戒してナイロンシートをグランドシートとして使っている。

ストックを使ったツェルトの建て方はここを参照。

所持ツェルト

所持しているツェルトは2つ。

• mont-bell ULツェルト
  最初に購入したツェルト。登山を始める前MTBで森をさまようのにお守りとして購入。自転車用としては、一度だけ使用。のちに登山を始めてから、積極的に使用しはじめた。現在のサブ装備。
  
• finetrack ツェルトI
  2番目に購入したツェルト。ULツェルトの結露に堪えかねて購入。軽さと透湿性を期待して選んだ。現在のメイン装備。

ツェルトとはどんな装備か

底割れのフレームなしテント。通常シングルウォール。軽く携帯性に優れるが、ダブルウォールの山岳テントに比べ、浸水しやすい、結露しやすい、風に弱いなど多くの欠点をもつ。

非常用装備としてザックの底に忍ばせておくように、というアドバイスを単純に受けとめないように。ツェルトは経験がモノをいう装備なので、非常時になってから、初めて取り出したのでは使いこなせない。

ツェルトのパッキング

だれに習ったわけでもないため、著しく我流である点に注意。

1. ザックのてっぺんに装備すること
   ツェルトはザックの底にしまうと、山行中に取り出されることはなくなる。ツェルトはザックの底ではなく、天辺の雨蓋に入れるべき。
   
   
2. スタッフバックから出して、大きめのビニール袋に入れること
   スタッフバックに入れていると、さっと取り出しさっと仕舞う事が出来ない。ビニール袋やごみ袋に詰めて雨蓋に押し込め。
   

上記１.２.の理由は、単純で、寒冷地での休憩や突然の雨にツェルトを積極的に使うため。チェックポイントは以下の通り。

• 手袋をしたままでツェルトを取り出し、かぶり、また収納できるか？
• 雨が降り出した。ツェルトを取り出し、かぶるまで10秒以下で対応できるか？
• 泥がついていたり、雨でぬれたツェルトを収納して、他の装備に影響はでないか？

ツェルトで寝床を作る

寝床としてツェルトを使うには、童心に返るのがコツ。子供の頃、秘密基地を作って遊んだことを思い出しながら、ツェルトは秘密基地の材料と考えてみるとよい。如何に快適に中で過ごすかを地形に合わせて工夫する。

ポイントは以下の通り。

• 風や雨が吹き込まないように立地や建て方を考える
• 窪地や崖下、沢沿いはNG。増水、落石で死ねる
• 細引きは10mを2本位持っていれば、たいていの場所で三角形に張れる
• ペグはいらない。落ちてる枝や石でペグダウンの代わりにできる
• ストックでのツェルト自立は、テクニックが必要。慣れれば無風時なら簡単に建てられる

ビバーク装備としてのツェルト

• ツェルトは消耗品と考えて大胆に使う。自分の命を大事に
• たとえ透湿性があっても、結露は避けられないと考えて使う
• 内部での火器使用は可能な限り避ける（風で煽られたツェルトに引火しかねない）
• 強風時は無理に自立を試みない。ツェルトは絶対に風で吹き飛ばされてはならない

ツェルトに対する個人的感想

いろんなメーカから様々なツェルトが出ているが、ツェルトを使って野で遊ぶならfinetrackのツェルトIをがいい。透湿性を持っているため結露が少なく、軽く、ベンチレータがつぶれにくいため窒息を恐れなくていい、さらにモスキートネットも装備しているため虫の侵入も多少はマシ、と至れり尽くせり。

mont-bellのULツェルトは軽いが結露が半端じゃない。朝、外は晴れてるのにツェルトの中は雨といった風情になりうる。ゴアツェルトは高い＆重すぎるため論外。あれを持つくらいなら超軽量のダブルウォールテントを担いだ方がマシ。

非常用でいいや、というのであればどこのメーカのツェルトを選んでもいい。ただし、非常時になる前に予行演習としてビバークにチャレンジしておくべき。

以下、ツェルトを選ぶときのチェックポイント

• 底が割れてる、かつ底を閉じられる
• 軽い
• 濡れた時ベンチレータが潰れない（かなり重要！）
• モスキートネットは趣味。モスキートネット無しのモデルを買うならベンチレータから顔が出せること

ビバーク考（２）：結露について

結露について

夜間、山にいると常に付きまとう問題が結露の発生。忘れてはならないことは、たとえ透湿性をもつ素材でも条件しだいで容易に結露するという点だ。

右は、finetrackの透湿性を持つツェルトに発生した結露。

結露考

結露は、温かい蒸気が冷やされ凝結することにより発生する。したがって結露を減らすためには、

• 水蒸気量を減らす
• 温度差をなくす

の2点に絞られる。

1. 水蒸気量を減らす
   煮炊きを避ける。暑すぎる装備で寝ない。ただし、人間の体から発散される不感蒸泄は抑えられない。換気によって水蒸気を外部に排出することで水蒸気量を減らせる。
2. 温度差をなくす
   積極的な換気を行う。

ツェルト内部など結露発生部位で換気を頻繁に行う事により、結露はかなり防止できる。しかしながら、換気は次の点で良い解決策とは言えない。

1. ツェルトなどシェルター内の熱を逃がす
   盛夏を除き熱は逃がさないほうがよい
   
2. 衣服やシュラフの内部結露の発生
   ダウンシュラフを湿らせたり、最悪濡らしてしまう。
   

ツェルト内部の気温を下げすぎると、上記2．の内部結露が発生する点に注意。シュラフ表面と内部に急な温度勾配が発生すると、体から出た蒸気はダウン表面やシュラフカバー内側に結露する。

これはツェルトなしでシュラフカバーのみでビバークした場合も該当する。 ゴアテックスなどの高性能透湿素材でも同様に結露する。ゴアテックスが透過するのは水蒸気のみであり、シュラフ表面に近いダウンの温度が下がってカバー内で結露した場合は、ゴアテックスメンブレンの透湿性は真価を発揮できない。

結露のコントロール

2通りある。

1. 湿度のたまる層をなくす方法。夏山で気温が十分高く、降雨の心配がない場合は換気を十分にするとともに、湿度を逃がしにくいシュラフカバーの使用をやめる。
2. 結露場所をあらかじめ設定し、濡らしてはならない装備を守る方法。シュラフカバーの外側に結露させる層を作成する。

経験的に1は判断が難しく、2の方法の方が簡単だが、暑くて寝苦しい思いをする場合もあり、結局温度調節がいる。

たいていのビバークでは上記2をメインにし、暑ければ上半身をシュラフから出して寝ている。

失敗談

1500m近辺、8月にマット、ダウンシュラフ、ゴアテックスシュラフカバーのみでビバーク。満天の星空に流星がながれていて、うるさい羽虫を除けば最高の夜だった。

入眠も適温で極めて快適だったが、翌朝は寒くて起床。ダウンシュラフの背中から側面にかけて結露でビショビショに濡れてロフトが消失していた。原因は以下の3点が考えらた。

1. シュラフカバーは、換気が悪く、透湿能力を超えると蒸気が溜まってしまう
2. シュラフ表面の温度が下がりすぎてカバー内部で結露した
3. 結露個所は、ゴアテックスの透湿性が失われるため、一旦、カバー内側で結露が発生するとカバー内部の湿度は上昇しやすくなり、さらに結露を生むという悪循環に陥った

この場合は、カバー無しで寝る方が良かったと思う。

ビバーク考（１）：ビバーク判断について

体力の温存

無理な行動はしない。体力の消耗は急速だが、回復は遅い。疲れれば疲れるほど、回復には時間がかかる。基本は疲れを感じる前に即休む。普段より疲れを感じたら判断ミスがあったとし、原因を解明すること。

必ず余裕がある段階でビバークに入ること。

ビバーク判断基準

日没

あらかじめ夜間移動を想定していないときは、どんなに遅くとも日没2時間前までに移動を停止すること。午後3時には、ビバーク地を探し始める。

時計がない場合、および稜線に囲まれその地点の日没時間がわからない場合は、指の幅で日没までの時間を予測する。両手目いっぱい伸ばした状態で手のひらを太陽に向け、稜線と太陽下部の間に親指を除く8本の指が入ると、およそ日没2時間前となる。（指一本が約15分だと覚えておけばよい）

天候

悪天の場合は無理に行動しない。

体力

疲れを感じたら即休む。

初めての道迷い

初めての道迷いを経験した。ここではその顛末を記す。

概要および起こった事実

右図は、鳳凰三山の一つ、観音ヶ岳頂上付近の25000分の1地形図である。地図上の赤いラインは歩いた軌跡を示すGPSログである。図中の中央北寄り2800m付近で一度コースを外れ、また戻ってきているのがわかる。

移動方向は、南から北（図では下から上）であり、頂上からの下りで道を間違えたことがわかる。正しいルートは尾根沿いであるため、道迷い後すぐにルートを外したことに気付き、尾根への復帰を試みているが、岩とハイマツで移動困難だったため、突破をあきらめ、もと来た道を登り返している。

なぜ道迷いは起こったか？

道迷いに至る原因について段階的に考察した。

1. [なぜ道迷いを起こしたか？] →
   下りルートの選択を誤った
   
   
2. [なぜ下りルートの選択を誤ったのか？] →
   ルートを示す赤ペンキの道標解釈を誤った
   
   
3. [なぜ赤ペンキの道標解釈を誤ったのか？] →
   道標を見ている自分の位置・ルートが正しいという思い込み
   
   
4. [なぜ自分の位置・ルートが正しいと思いこんだのか？] →
   地形図と周囲景色に矛盾がなかったため
   
   
5. [なぜ地形図と周囲景色に矛盾がなかったのか？] →
   なだらかなザレ場をはしるトレースが近傍に複数あり、正しいトレースをたどってなかったとしても25000分の1スケールでは判断不能。また下りコースに入ると岩と低い灌木で見通しが悪かった。

道間違いの直接原因

道迷いの現場のイメージは以下の通り。青のラインをたどるべきところで、赤のラインをたどり道を間違えた。


赤のラインに沿って歩いて行くと、行く手に倒木が横たえられており、その上に赤ペンキでバツ印が入れられているのが見える。この印はほぼ真上を向いていた。

地蔵ヶ岳に至る正しいコース（青のライン）から見ると、このバツ印は間違ったコースに侵入させない目印の役割を果たす。しかし、反対側（赤のライン）からみると、このバツ印は間違ったコース上にいるものを正しいコースに復帰させないという害をもたらしている。

道迷いに何時気づいたか？

30m程度降下後、進行方向が谷地形、左手に尾根が見え始めたためルートを外したことに気付いた。

道迷いに対する対応

尾根へ直登を試みたが「登れる、かつ、降りれる場所しか行かない」というルールに触れたため、セオリーに従い頂上へ戻ることを選択した。

再発防止

赤ペンキのマル印やバツ印を見つけたら、それをどの方向から見るべきか検討してからルートを選択すること。マル印やバツ印を超えて侵入し、振り返って地形図・コンパスと照合・確認すること。

登山計画：水

コンディション維持の基本

体調は好調を維持すること。健康状態が良い時ほど回復力が大きい点を利用する。大きく疲れてから長く休むより、ちょっと疲れたらちょっと休むを繰り返すほうが疲れない。

水分を計画する

よく言われる目標摂取量は、「体重×5ml×行動時間」。しかし、これはあくまで参考値。山に行くときに持っていく水の量は以下の点を考慮して決める。

• 補給（水場）間隔
  山中の水場による水の補給が受けられない最長区間を抽出する。補給を受けられない区間が長いほど担がなければならない水の量は増加する。
• 発汗量
  その季節・装備・運動量から発汗量を予測する。逆に発汗量を抑える工夫をすれば担がなければいけない水の量は減少する。
• 非常食
  非常事態で行動不能や停滞が発生した際に使用するバックアップの水分。何日分用意するかにより固定的に発生する。遭難時の脱出計画を立ててからよういすること。

採用している水の運搬方法

• プラティパス（ぺしゃんこ水筒）
  主力の運搬方法。不要の際に小さくたためる点が良い
• テルモス
  温度保持が必要な場合。かさ張り運搬量が少ないが、適切に使用すると大変便利。
• ペットボトル＋フック
  ベルトに下げるペットボトル。手軽に取り出して飲めるようにしておくことがコツ。こまめな水分補給に。
• 体内に保持
  飲みだめておく方法。行動前夜にたっぷり。もしくは行動前に手のひら一杯分くらいを飲む方法。行動開始時点で水分保持量が足りてないと、山の中での水分補給量を多く取らねばならずデメリットしかない。

使わない運搬方法

• ハイドレーションシステム
  プラティパスとホース、専用の飲み口、ハイドレーション対応ザックを使ったシステム。行動しながら水分を適宜補給できる。水場での補給を考慮しないなら大変便利。だが、水がゴム臭くなる、水場での補給が煩雑などデメリットが大きい。

概算方法

山中行動2時間で500mlのペットボトル一本を空けるとして計算。バックアップ水分量は1L/1日で計算。これに調理に必要な水分量の運搬を加味して算出する。

あまり余裕をもって算出すると装備が水で重くなるため、通常時は体調を好調に維持するために必要な量を十分に、非常時向けは死なないで帰ってくるために必要最低と思われる量を用意すること。脱出が容易なら、一泊のビバークで楽しむお茶分を持っていればとりあえずOK。

補給方法

行動中に、一口ゴクリと飲む飲み方で頻繁に。口を湿らせるイメージでケチくさくのむと疲れにくい。水場などでたっぷり飲める時も控えめに回数を分けて飲む。ごくごくたくさん飲んだ後は、胃液が薄まっているので消化の悪い行動食などは胃が落ち着くまで控える。

節水

やみくもに水分摂取量を減らさず、体を冷却するための発汗量を抑えることに着目すること。

直射日光を避けることができる。水分保持量が少なくすぐ乾く。風通しが良い。以上が水分を節約するための服装。

また、夜・早朝に行動し日中は風通しのよい木陰や岩の影などに隠れて涼むのも有効。

運動強度を低く抑えて発汗を減らす。

行動基準・方法

戻れるトコしか行かない

難所を登ったり降りたりする前に一呼吸入れて考える。ここを降りたら上り返せるか？ ここを登ったら今の装備で降りられるか？ 無理なら撤退する。

現在地の特定と移動

必要な装備品。

• 地図
  25000分の1地形図。現在位置の確認とこれから進む地形の予測に必要。予測が外れた場合、停止し検討。
• コンパス
  進行方向のチェック。2つ携帯。停止時の詳細検討用のSilvaコンパス。大まかな進行方向チェックはProTrekの内蔵電子コンパスを使用。
• 高度計
  登山道が明確かつ正確でOnRouteで移動中、かなり正確な位置が絞り込める。ProTrek内蔵の高度計を使用。
• GPS
  目標物までの距離と方角を出せること。移動したトラックを記録できること。充電式ではなく乾電池で作動することが購入条件。ForeTrek101を使用。

行動パターン

• 登山口に到着
  GPSをONに。後から方角と直線距離を計測できるように登山口の位置を記録。
  
  地図より等高線を読み取り、気圧高度計を調整。地図上の等高線と高度計の表示が一致していることを確認。
  
  地図から山に入るルートを読み、歩く地形を簡単にイメージして叩き込む。たとえば南東斜面を基本的に西進、右手が山頂方向、横切る沢なし、750m移動で尾根。尾根に出たら進路は北東へ。など。

• 行動中（自信あり）
  イメージした地形と照らし合わせながら移動。自信を持って現在地を指し示せる位置をつないでいく。

• 行動中（自信なし）
  冒頭の行動指針を守る限り何度でもやり直せる。水、食糧、防寒がそろっていれば、あとは事故らないだけで必ず帰れる。心を落ち着けたら、イメージと違う地形が現れたことを考察する。「単に地形図に現れないだけ」もしくは「道を間違えた」の二通りしかないため、それぞれを吟味する。
  
  地形図に現れないだけ
  
  樹林帯では割とよくある。自分がいると推測している場所の特徴を検討し、このまま進んだらどこに出るか考える。地形図から「次に場所が特定できる」特徴がある位置への距離と方角を考えて「撤退基準」を決める。
  
  （例）踏み跡がなくなったため自信を失った。もし、道を外していなければ高度計にしてあと50m下れば斜面の傾斜が緩くなり左手に沢があるはず。斜面が登り返せない、もしくは、これ以上予想と違う地形が現れるようなら撤退する。
  
  道を間違えた
  
  地形図で今までたどってきた進路を検討する。自信を持って「ここは歩いた」と断言できる場所から、今現在自分がいるはずなのにイメージと違う地形が現れた場所までの歩行可能な尾根、斜面、時間を検討し、間違える可能性をつぶしていく。「ここは間違えたかもしれない」という場所にチェックを入れて可能性のある全ルートを再チェックする。確実に自信を持っていた場所まで「撤退計画」をメモする。
  
  （例）鷹ノ巣から城山までのルートは迷いようがない。左手が尾根で斜面を降りてきた。撤退するときは右手に尾根をおいて登り返せばいい。

• ピークや特徴のある地形
  地形図から等高線を読みとり高度計の高度を調整する。水場やピークなどはGPSに場所をマークする。見通せる目標物がある場合は、同定を行っておく。
  

現在地特定のコツ

尾根伝いなどルートが明確かつ高度差がある場所は高度計を積極的に使う。等高線が1mm間隔程度の場所なら±50m以下の精度で場所が特定できる。

逆に高度差があまりない場所は時計とコンパスを使う。見通しのいい場所ならクロスベアリングなどで目標物から位置を割り出す。見通しの悪い場所なら移動方向、斜面の方角と移動時間から大まかな位置を割り出せる。目標物を持たないまま、広い場所を歩かない。目標物がないならコンパスと時計を逐次チェックする。

樹林帯でアップダウンが激しく道がない場合は高度計、コンパス、地形図をフル活用して歩く。地形に特徴が少ない場合、迷う可能性もある。完全によまったらGPSを使うか、高度を上げて場所を絞り込むこと。（迷うこと自体を楽しめるとよい。こういう場所は歩いているとドキドキする。明るい広葉樹林で天気が良いと最高に楽しい。）

こころのおまもり

GPSを使って目標物までの距離と方角を表示させる。登山口までの距離と方角がわかると現在地に多少自信がなくても、ものすごく安心する。GPSはコンパスに比べて故障や電池切れの心配があるため絶対にメインのナビ道具にしてはいけない。通常は移動ルートのLoggerであり、万一のときのお守りとしておくこと。